Перевести страницу

Индонезия, 2018 Бали-Тораджа

6.03.
Денпасар Бали.
На паспортном контроле почему-то примотались к Пашке, просили показать обратный билет из Индонезии. Мне же в соседнем окошке по-русски сказали "привет" и спросили дату обратного вылета.
В итоге пришлось включать телефон, подключать его к аэропортовскому wifi, искать в почте бронирование, показывать пограничнику.


Далее на выходе на багажном контроле у нас распотрошили мой рюкзак до основания. Тратили время, чтоб запихать этот "попкорн" обратно.
Ну а контрольной вишенкой на торте стало то, что у меня при попытке снять деньги в банкомате заблокировали карту, в том числе и для онлайн операций.
Зашибись. Пашка нарезает вокруг меня круги в ярости, матеря всех подряд - и Сбербанк, и банкоматы, и саму Индонезию в целом.


Я подозреваю, что такая фигня вышла из-за того, что мы сначала расплатились карточкой в аэропорту Пуэрто Принцесы, потом в аэропорту Манилы. А тут уже в Бали ее суем. Первый раз за 9 лет мне блокируют карту.
Я же, пока Пашка рефлексирует, думаю - то ли на вайбер денег кинуть и созвониться со сбером, то ли попросить куму, чтоб она позвонила в сбер, представилась мной, сказала необходимую информацию по карте, тем самым, разблокировав ее.
У нее получилось! Через 10 минут я имею разблокированную карту с подключенным всем миром. Паша бежит в банкомат и вот мы уже милллионеры - 2.500.000 рупий у нас в руках. На самом деле это чуть меньше 200$.


Не, конечно, на Бали как раз можно выжить без денег. Палатку поставить около аэропорта, воду брать в питьевых фонтанчиках на территории аэропорта, а еду добывать из корзиночек с ритуальными подношениями, которые по утрам в огромных количествах везде разбрасывают


. Стандартный набор в маленькой плетеной из травы корзиночке - цветочек, какая-то хня, печенька (или конфетка в фантике, горстка риса, маленький фрукт). Но все же с деньгами человек в определенной степени свободен.


Выходим из аэропорта, идем в сторону отеля.
Отель нам нужен был конкретный. В том году мы так же были пролетом через Бали и нашли в полукилометре от аэропорта очень симпатичный отельчик с подъемной ценой в 15$ за номер и непривычными для нас комфортными условиями - горячая вода, чайник, холодильник, кондей. Wifi тоже был, естественно.
И вот мы подошли к отелю. 
Подошли на рецепшн ( время час ночи), разбудили хозяина. Но, к сожалению номеров свободных не было. Освободятся в полдень.
Куда идти? Ставить палатку в кустах? Мы уже старые пенки выкинули, а новые еще не купили. Искать другой отель в час ночи?
Паша спрашивает у хозяина, нельзя ли у него, случайно на крыше тогда переночевать?
Хозяин удивился. Паша сказал, что палатка-спальник есть и что уже все равно куда кости кинуть.
Хозяин переговорил с женой и повел нас по лестнице наверх.
Он открыл дверь в комнату на втором этаже и сказал, что мы можем переночевать здесь. По вопросам оплаты - он просто махнул рукой и сказал, что когда будем расплачиваться за номер, тогда разберемся.
Комната была хорошая. Обычная жилая комната. На полу лежал толстый двухспальный матрас, вдоль стен стояли какие-то комодики с вещами. Но самое главное - кондей был. 






Нам показали где удобства, все тоже было очень чистенько.
Приняли душ и рухнули спать.
Ночь прошла хорошо, выспались.


07.03.
Пока еще не было 12.00, мы пошли поесть в столовку рядом с отелем, я ее еще в том году присмотрела. Там был хороший выбор и цена была в целом ниже по Индонезии.






Зашли так же в супермаркет. Пашка наконец дорвался до рамбутанов - они там были по 14900 за кг ( чуть больше доллара) и салака (он же снейкфрукт) - тоже чуть больше доллара.
В 14.00 примерно освободился номер и мы заселились.



Целый день пинали балду, Пашка писал статью про легкоходство, я ж вечером одна сбегала до моря, узнать сколько аренда доски для серфа стоит, заодно по магазинам прошвырнулалась, купила себе красивый браслетик из бисера за 23.000 рупий.

8.03.

Ура, мне 39!
Разбудила Пашку, потащила его серфить. Опять обратила внимание, что как минимум в Куте балийцы знают несколько русских слов. Хозяин досок знал слова "Давай, давай, греби, греби!" В нашем отеле знали слова "Добрый вечер, как дела?"




Вернемся к доскам.
Взяли одну доску на час, Пашке не так было интересно кататься, он меня тренировал. Волны были маленькие и нестрашные. Пару раз я смогла привстать на доске - это когда ты одной ногой стоишь еще на коленке, а вторая уже стоит пяткой на доске, но пока согнутая. Встать во весь рост не получалось - волна заканчивалась). Хотя китаянки, катающиеся неподалеку вставали уже на гребне волны.
Практика, практика, и еще раз практика. А у меня ее маловато - пару раз на доске стояла в Шри-Ланке в том году. Первый раз - меня прибило доской на большой волне - я наполовину синяя ходила, второй раз - выбила палец на ноге, неудачно сойдя с доски. Поэтому тренировки пришлось прекратить.
Остаток дня, Паша сидел и писал очередную статью для сайта, я же принимала поздравления, пила ром с колой и чувствовала себя замечательно.
Вечером мне Паша купил тортик со свечками, так что день рождения, я считаю, удался.



9.03
Опять летим. На этот раз на Сулавеси.
В полдесятого сдаем номер, через 10 минут мы уже в аэропорту.





Слава богу, у нас в перелетах по Индонезии багаж входит в стоимость билета. 26 кг в наших рюкзаках. 15.5 - Пашкин, мой чуть больше 10.
Посадки на самолет дожидаемся в комфортных условиях. На лавочке есть розетки, перед носом телевизор, за окном, напротив которого мы сидим - взлетающие самолеты на фоне моря.




В самолете у нас самый последний ряд - 39.
Но стюардессы перед самым вылетом предлагают нам пересесть вперед, на места с бОльшим пространством для ног. С радостью пересаживаемся. Летим как короли.


Безрадостные пейзажи Сулавеси



Аэропорт Макассара. Паше на уши приседает мужик, который хотел побыть гайдом. Паша от него неярко отбрехивается, попутно узнавая, что мотик снять в Макассаре практически нереально. Что надо ехать в Тораджу. Это и туристическое место с отелями и массой достопримечательностей, заодно и мотик можно снять там без проблем. В аэпортовском инете задаем Тораджу, на нее автобусы ходят с Daya Bus Terminal, смотрим его на карте - расстояние 5.3 км, за час дойти реально. Выходим из зала прилета, попадаем в какой-то колхоз. Толпа людей на улице под козырьком крыши, многие курят. Ловлю себя на том, что у меня сейчас будет приступ клаустрофобии. Сначала было мы хотели поехать на автобусе до Daya Bus Terminal, чтоб не идти под дождем (некстати он начался), даже берем билеты по 27.000 с каждого. Нам говорят, что через 20 минут автобус придет.
Но меня хватило ровно на 3 минуты. Я поняла, что идти под дождем с рюкзаком мне будет гораздо легче, чем стоять в душной прокуренной толпе и ждать автобуса, и не факт, что тот не опоздает.


Сдаем билеты, идем пешком.
Идем мимо длиннющей пробки из машин. Все это возникло из-за пропускных пунктов в аэропорт. Сами себе создают проблемы, потом страдают.
Уже метров 500 прошли, как перед Пашкой останавливается машина с тремя мусульманками (все одеты в длинные платья, с хиджабом того же цвета - все сиреневые).
Женщина, с которой мы ехали на заднем сидении оказалась очень разговорчивая и дружелюбная. Узнав, что мы практически в Сочи живем, поспрашивала про FIFA, сказала, что тоже хочет попасть на матчи. 
Утверждала, что говорит абсолютно серьезно.
В итоге нас подбросили не только до терминала, но и завезли внутрь, хотя въезд туда был платный 10.000
Итак, мы на автовокзале. Там была куча конторок, продающих билеты до Тараджи. Стоимость проезда до Тораджи была от 100.000 с человека за самый примитивный автобус и 215.000 за слипинг бас. Был еще промежуточный вариант за 130.000 с удлиненными сидениями, подушкой и пледом.
Паша выбрал самый дешевый вариант - за 100.000.
Автобус уходил в 19.00 по расписанию, т.е. у нас оставалось еще 4 часа.
Мы бросили рюкзаки в конторе, сами же пошли гулять по городу.


Первое, что мы нашли - это большой ТЦ. Причем, когда мы по нему гуляли - было странное чувство, что ты находишься в аккуратной Малайзии, по типу Кота Кинабалу, или же Куала Терренгану, а не в шибанутой Индонезии.
В супермаркете дорвались до фруктов и овощей. Причем, около отдела с овощами находился фудкорт с раковиной. Поэтому, когда я набирала фруктов-овощей себе - сразу же их мыла и клала уже мытыми в пакетик.
Цены на все были вменяемые -около доллара за килограмм. Что-то чуть больше, что-то чуть меньше. Очень дорого стоила свекла - 77.000 рупий за кг. Наверное, самый дорогой овощ. А помидоры стоили 9.000. Почувствуй разницу, как говорится.
Вообще, мне всегда сложно дается день улета-прилета.
Только что ты был в цивильном месте, а через несколько часов ты в незнакомом городе под дождем ищешь либо отель, либо мотик, либо еще что. Сразу ощущение, что утреннее дистенейшен где-то далеко-далеко по времени. Как будто в прошлом году.


Потом мы попытались доехать до сувенирного магазина, потратили 2 часа, 30.000 на проезд, но так и ничего не нашли. Зато пока ездили в маршрутках увидели, что много стоят продавцов фруктов, которые прям с машины продают товар. Личи и рамбутаны стоили (если верить табличке) 15.000 за 2 кг, так же продавались в большом количестве дурианы в связках. Это меня порадовало. Присовокупив дождливую погоду, я сделала вывод, что дурианам здесь хорошо и приятно, и наверняка они стоят недорого, второй вывод - будут лить дожди. Ибо дурианы любят острова с повышенной влажностью и частыми дождями.


Вернулись на автовокзал. Наш автобус немного опоздал. На вид он был оооочень уставший. У нас были места в середине салона. Когда мы тронулись, я попыталась у Паши свернуться калачиком на коленях. Мужик, сидящий на соседнем ряду сказал, что можно сесть на задние свободные места, но их, правда, придется освободить, если в автобус люди зайдут.
В итоге я Пашку отправила назад, справедливо рассудив, что пусть меня мой человек если что, будит и двигает, чем посторонний индонезиец.
Ехать нам надо было около 9 часов.
И эти часы нам надо было как-то пережить.
Я засунула в уши наушники, включила довольно нудную аудиокнигу, которая оказывала на меня резко усыпляющее действие, постаралась удобно расположиться на двойном месте и хотя бы задремать.
Но, автобус ехал очень неровно, его заносило, он то резко тормозил, то кого-то обгонял. И на каждом таком вираже я просыпалась. А еще в автобусе играла громкая музыка. Когда автобус останавливался (кафешки, технические остановки) - мимо меня сновали люди, которые меня задевали и я опять просыпалась. И так я барахталась между сном и явью 9 часов. Под конец поездки ко мне пришел Паша, его почти согнали с заднего ряда. Ибо там было место второго водителя, который отсыпался, пока первый водитель рулил.


Полпятого утра. Мы въезжаем в Тораджу. Обращаю внимание на странного вида крыши, которые смотрятся зловеще.
Выходим из автобуса. Нас окружает толпа местных. Что-то предлагают, или просто достают. Паша у одного спрашивает где здесь поближе хороший недорогой гестхаус. Советуют не то Раяна Хоумстей, не то Риана Хоумстей.
Потом еще у встречных людей спрашиваем - куда-то показывают. Гуглим на карте. Есть Риана Хоумстей. Идем по карте. Начали даже встречаться указатели на него.
В конце концов дошли. Постучали в ворота, разбудили хозяина. Уже потихоньку начинало светать. Нам убрали по-быстрому комнату и мы заселились. Номер стоил 150.000, завтрак входил в стоимость.
Раздеваемся, падаем спать. По-моему я уснула еще до того, как голова коснулась подушки. Краем уходящего сознания отмечаю, что ни вентилятора, ни кондея нет, а кровать застелена пледом. Значит, мы на высоте и тут не бывает жарко.





10.03
12.00 просыпаюсь. Спали часов 6 точно, если присовокупить те крохи сна в автобусе - получается норма.
Но у меня ощущение, что меня палками били. Встаю с кровати и обратно падаю. Прошу Пашу принести мне тейк эвей. Приносит. Лениво ковыряю. Аппетита нет. Попросили у хозяев кипятка, чтоб чаю заварить.
После выпитого чая забрезжил свет в моем разуме, я вертикализировалась и сказала Паше, что уже готова красться по городу со скоростью не превышающей 2-3 км в час.
И мы пошли.


Зашли в пару магазинчиков. Один был занятный - крошечное сельпо с небольшим ассортиментом походной фирменной снаряги. Рафты с веслами тоже были представлены. Но мы больше заинтересовались пенками - 75.000 за штуку. Не дорого, но и не дешево. Обычная декатлоновская цена. Но пенки были толстые, даже с окантовкой и резиночкой для удобного скручивания.
Походили узнали почем байки в аренду - 100.000 в день. В принципе, у хозяина хоумстея тоже были байки, но мы пока не узнавали ценник.
Какие-то сувенирчики попадались нам, в общем ничего интересного.
Начинался очередной ливень и надо было где-то его пережидать. Засейвились в итоге в кафешке. Там за 18.000 у Паши был Nasi Campur и суп. Даже мне тарелку супа принесли. В супе плавала рисовая вермишелька, это было хорошо, а то у местных привычка везде макароны из бичпакетов совать.


Виды города Рантепао











Вечером мы сидели в интернете, пытаясь понять, что тут из интересного можно посмотреть.
Из интересного выявилось, что здесь, в Тораджи местная народность своеобразно относится к похоронам, культу смерти. Являясь официально представителями христианской религии они тем не менее как-то по языческим обрядам хоронят. А точнее - не хоронят. Потому как просто прикопать - уныло и скучно. Надо сделать шоу. 


Итак! Умирает представитель этого племени. И в зависимости, к какой касте он принадлежал - такой уровень похорон должен быть.
Пока родственники умершего не наскребли на похороны, его не хоронят. До полугода тело находится в доме в ожидании похорон. Все время хочется написать - погребения. Но это слово не очень подходит в данной ситуации. Умерший считается приболевшим. Типа жив еще. Его бальзамируют, обкалывают формалином и он находится под одной крышей со своими близкими.
Далее, когда у родственников появляются деньги на похоронную церемонию (о! вот так вот более корректно и правильно говорить), они покупают скот - свиней, буйволов. И прилюдно (при гостях, собравшихся проводить в последний путь виновника торжества) убивают зверушек. Далее мясо идет на угощение, раздается гостям. Считается, чем больше голов скота забито на похоронной церемонии, тем больше благ будет в загробной жизни у умершего.
В конце концов мертвеца засовывают в гроб, который ни в коем случае не хоронят (это скучно и уныло), а засовывают в пещеры, замуровывают в камни, подвешивают к скалам и пр. Раз в три года мумии достают из гробов (соскучались, не иначе), обмывают, одевают в чистые одежды и гуляют с ним по деревне, фоткаются всей семьей, в общем, резвятся как могут.
Детей до года хоронят, замуровывая в дупле живого дерева, запечатывая отверстие, чтоб дупло заросло и дерево поглотило ребенка.
Хоронят мертвецов обычно летом в июле, когда нет сезона дождей.


После прочтения такого, впечатлительному Паше стало как-то не по себе.
Он хотел поехать на острова Тогиан. Я же прикинув расстояние + тот факт, что был сезон дождей и прогноз погоды показывал 90-100% вероятность осадков, была против ехать под тыщу километров чтобы посмотреть какие-то там острова. Все равно они будут стопудово хуже чем на Эль-Нидо. Нафиг тогда рыпаться, ехать в дальнобой через весь остров. Меня больше заинтересовал "зомбиленд" в Тораджи. Острова-пальмы-песок-море мы увидим везде. А такую движуху - нет.

В гестхаусе на столе под клеенкой располагалась схематичная туристическая карта. Я ее тоже сфотографировала.



Короче, утро вечера мудренее. Легли спать, не придя ни к какому конценсусу.


11.03
Проснулись часов в 8 утра оттого, что нас звали завтракать. На завтрак был кофейник с кофе и большая оладушка с начинкой из банана. Вкусно.
Спросили хозяина насчет мотика, но он свои уже сегодня раздал, вечером только освободятся.
Пошли в город искать мотик в аренду. Нашли. Причем, тут был нюанс аренды. Была цена аренды в день. Была цена аренды на ночь, была цена за сутки. В итоге мы сторговались на 6 дней, 5 ночей за 600.000 рупий.
В залог ни деньги, ни паспорт брать не стали, что странно.
По пути поели супа в столовке. Было интересно и вкусно. Sop ubi.




Это был суп из батата. Причем батат был как-будто запечен с маслом огромным куском, и ты его уже ковыряешь на более мелкие кусочки. Еще там плавала рисовая вермишель, тофу, зеленушка и пр. В предыдущие разы мы в Индонезии с таким блюдом не сталкивались. Было баксо из супов. Усе.
Потом поехали в отель, собрали необходимые вещи для поездки. Всякую мутотень типа розеток, лодки, ласт, весел оставили в гестхаусе, пообещав вернуться через 5 дней.


Итак, мы налегке! У меня за спиной мелкий рюкзак с ноутбуком, у Пашки в ногах моя "змея" (snake32 рюкзак, т.е).
Сначала мы поехали в сторону пещерных захоронений - Londa cave burial site.


Вход стоил 30.000 с человека. Мы прошли к скале, в которой собственно и находилась пещера с останками. Сверху на скале висело большое количество гробов, гробы были в разной степени тлена.









Еще с маленького балкончика на посетителей взирали куклы (tautau).Эти куклы изображали тех, кто был упокоен в этой пещере и на скале.




Пещера нас встретила радушно - тремя черепами, которые лежали на небольшом выступе на входе в пещеру.





Внутри самой пещеры было много гробов ( тоже был разброс от самых дряхлых, в которых-то и кости уже лежали кучкой, до новехоньких гробов с датами смерти 2018)
Кости. Кости были везде. Из самых маленьких закуточков ожидаемо щерились черепа. Из осыпавшихся гробов, которые когда-то прибили к потолку пещеры вывалились все кости, которые в свою очередь валялись на проходе и ты их просто обходил.
Было несколько открытых гробов с мумиями различной степени разложения, все мумии покрыты подношениями.



Мелкие купюры, бутылки с водой... Одна мумия была вся покрыта сигаретами.

Такое ощущение, что над ней распатронили десять сигаретных блоков.








Как ни странно - тяжелого духа не было. Видать, пока трупы готовят к церемонии их настолько мощно бальзамируют, что потом они просто усыхают.
Паша страшно нервничал в пещере. Я подкалывала и говорила - ну ты же кейвер! Тебе же должны нравится пещеры! Паша на это сказал, что он не трупный кейвер и пещеры с подобным наполнением ему не нравятся и противны.
Я реагировала не столь бурно. Но, все равно, в пещере себя чувствовала неуютно. Было слишком много смерти. Аура была не айс.


Вышли на свежий воздух. Паша плевался и говорил, что больше никогда в такую пещеру не зайдет.
Обошли скалу, вышли с другой стороны немного.




Осталось только найти детское дерево. 
Кассир нам махнул, чтоб мы ехали по дороге, потом завернули направо.


По пути нам попадались традиционные тораджийские деревни.

 На некоторых домах было прибито много буйволиных рогов - символ высшей касты











Иногда нам втсречались могилы в камнях







Но мы намотали в сумме 10 км точно. Ибо найти определенное дерево в лесу нереально. В конце концов один местный сжалился над нами и поехал с нами показать дерево. Это было большое дерево, растущее у дороги.





Вроде б там были дупла, но они были без дверок, не как я видела на фото в инете (другое дерево, но я думала, что они примерно похожи). Причем, мимо этого конкретного дерева мы раза два точно проехали.
Я когда искала это дерево - периодически тыкала фоткой с инета на экране смартфона. Нам сказали, что конкретно то дерево? что на фото в Макале находится.
Пашка спросил - насмотрелась ли я тут похоронной лабуды? Гештальт закрыт? Можно ехать дальше?


 На обед заехали в уже облюбованную кафешку с супчиками. На этот раз взяли из кукурузы похлебку. Вкусно!



И мы поехали дальше. Прогнозы погоды оправдывались. На нас надвигалась стена дождя. Пришлось поднаджать, чтоб ехать впереди ливня.
Но, в принципе, удалось.


С гористой местности по красивой дороге мы спустились на побережье. 










Стандартный выбор еды в кафешке



В Индонезии, как я неоднокрано писала в прошлогодних очеах - очень сильно развит куль мульфильма "Маша и медведь". У нас даже столько символики нет. И ни в одной из посещенных стран тоже нет такой мании к этому мультику.



Когда подошло время ночевки - свернули с главной дороги на тропинку. Около тропинки стоял заброшенный маленький деревянный домик. Я сразу на домик нацелилась. Паша же пытался найти не топкое место для палатки. Не получилось. Везде было одно сплошное чавкающее болото, сезон дождей как никак.






В домике на полу поставили палатку без верхнего тента. И всю ночь дождь, который нас все-так догнал, уютно стучал каплями по листьям, которыми была выложена крыша избушки.

12.03
Весь день куда-то ехали.






Было пасмурно, были видны последствия дождей



Паши и Рамбутаны




Как оказалось, Паша все-таки решил меня хитростью отвезти на острова. Или хотя бы по полуторатысячному круговому маршруту вокруг острова. Баба-яга была против. Баба-яга не видела необходимости в том, чтоб в день проезжать по 300-400 км во имя неясной цели. Гугл молчал об достопримечательностях этого острова. Ладно б я знала, что, скажем, в 500 км есть супер-пупер пещера, или водопад, или еще что-то.
Но нет же!
Я опять гну свою линию, что раз мы в Сулавеси, где живет странное племя, которое дюже от всех виденных мной, отличается, то надо больше там лазить, авось на церемонию удастся попасть.
Паша уговаривается на малый круг вокруг Сулавеси.
И мы едем практически обратно. Из интересного - было много мусульманских свадеб по дороге. На одно торжество Пашка заехал пофоткать.



Нас уговаривали остаться, покушать на свадьбе, на Паша резко включил стеснительного мальчика и категорично отказался. Хотя я бы была не прочь зависнуть там. Раз уж так активно приглашают.

И в одном городе увидели памятник дуриану. Все-таки дуриановый остров.
Дурианы стоили 30.000 за небольшой плод. Они здесь мельче, чем в Давао


То ли сорта разные, то ли их мелкими собирают. Вкусные. Даже Паша у меня кусочек съел.
Но ночь встали от безысходности на рисовом поле. Точнее, на островке, где сходились тропинки.


13.03

Позавракали в очень хорошей кафешке, где за небольшие деньги нам принесли кучу тарелочек с едой




Паша настаивает на отеле. Типа хороший город проезжаем Pare-Pare.








Надо раз в три дня сейвиться в отеле. Я же не вижу причин селиться в отеле, т.к. хочу быстрее вернуться в Тораджу. Да и вообще - ладно б нормальный город был по моим меркам. Что тут делать? Тупо залипнуть в номере на сутки? Я лучше поезжу по острову.
В итоге возвращаемся в горы.





На одном плакате у дороги видим фотографии достопримечательностей, в основном водопады.



Начинаем пробивать по гуглу, пытаясь сопоставить это с картой.





Получается не очень.
Просто едем в ту сторону, в которой по идее все мы это увидим.
По пути заезжаем поесть. Пашка заказывает 2 Nasi campur. Я еще заказываю 2 жареных пирожка (в Индонезии они очень популярны, это либо пирожки с начинкой типа капусты, либо овощные оладьи, жареный тофу в тесте, бананы с тесте - стоят в среднем 1.000 рупий за штучку).
К рису подают суп. Радостно его съедаю вприкуску с пирожками. А сам рис не лезет. Даже не притрагиваюсь к нему. Сижу тоскливая. Тетка из столовки внимательно на меня посмотрела, принесла ланчбокс. Я с радостью его взяла, запихала свою порцию внутрь и опять залипла. Тетка подумала, пошла на кухню и принесла мне стакан горячего сладючего чая! 
Ух.


Вот как так можно уметь читать мысли? Я сначала думала, как мне рис упаковать - она мне ланчбокс принесла. Потом я уже просто тусклая сидела (ну в Индонезии грустно с едой, она слабо вызывает аппетит, что-то вкусное найти тяжело), а она принесла мне чай, который я не заказывала. Просто так. Бесплатно. До того момента, пока я не сделала первый глоток чая, я не была уверена, что хочу его. А после первого глотка, я поняла, что это именно то, что мне было нужно. Горячий сладкий крепкий чай.


 Поехали вверх по дороге




На этой фотографии, если присмотреться, то можно увидеть гробы, прибитые к скале



Заехали в деревню, которая была ориентиром к одному из водопадов.

Спросили мужика в магазине, не знает ли он как проехать туда? Мужик что-то промямлил на индонезийском, но позвал мимо пробегающего мальчика.
Мальчик подошел к нам, на хорошем английском он сказал, что знает, где находится водопад Pendokesan Bone Bone. Вызвался показать абсолютно бесплатно. Вот только форму школьную снимет и переоденется.
Да, мальчик был одет в аккуратную белоснежную школьную форму. Не самая хорошая одежда для поездки на водопады.
Дом мальчика был напротив магазина, через 3 минуты мы уже ехали к волопаду.


Мальчик говорил, что это его виллэдж, поэтому он знает местонахождение водопада.
Через полчаса примерно, мы уже были в его деревне. Мальчик показал где оставить мотобайки, сам сбегал в дом (к родным?).
И мы пошли к водопаду. 




Идти надо было еще 4 км от деревни. Сами б ни в жизнь не нашли дорогу.

Идти надо было в горку - 250 метров вертикали точно набрали.
И вот мы у водопада!




Водопад был хороший, метров 30 высотой. Но, правда дюже холодный. Все-таки высота была 1200-1300 н.у.м.
Но пренебречь купальными процедурами мы не могли, поэтому с хэканьем ныряли в водопад, намыливались и снова ныряли. Я в лучших традициях мылась в одежде. Во-первых я девочка, да еще в мусульманской стране, во-вторых одежда тоже должна стираться.
Мальчик тем временем сидел метрах в 30-ти от нас и старался не глазеть в нашу сторону. Свои напузники мы кинули около него. Я спросила у Паши - а не свистнет ли ребенок наше барахло? Паша сказал, что вряд ли. Ведь мы знаем, где он живет.
Пошли потихоньку обратно. По пути вниз в деревню Паша присмотрел место под палатку.


Когда пришли в деревню, Паша дал ребенку 50.000 рупий в качестве благодарности. А милый мальчик предложил нам кофе. Естественно, я согласилась сразу, мне ж было интересно, как они живут. Паша сначала опять мялся и отказывался, но в конце-концов согласился.
Мы разулись и зашли в дом. Там нам предложили сесть на пол в комнате, пока нам делают кофе.
Минут через 5 у нас уже был большой кофейник вкусной крепкой робусты. Какая арабика? Она в подметки не годится робусте.
В полном восторге выпиваю львиную долю кофе. Вот что мне надо было для полного счастья! Мальчик спрашивает, голодные мы или нет, на это я говорю, что у нас есть тэйк эвэй. Еще общаемся на различные темы. Мальчику оказалось 15 лет, а английский он учит в школе. Только что-то мне больше не попадались индонезийцы так хорошо говорящие на английском. И уж тем более, дети.
Благодарим за гостепреимство, идем к мотику.
Мальчик тоже собирается уезжать. Спрашивает, куда мы едем и найдем ли мы дорогу если что. Мы сказали, что у нас есть тент и мы встанем тут на той плоской площадке. Только никому об этом говорить не следует. Мальчик подумал и сказал, что у него тоже можно переночевать. Мы, конечно же отказались. У нас все было и более чем. Да еще размякшие и подобревшие после вкуснючего кофе.
Едем к месту, которое облюбовали под стоянку. Потом в палатке бухаем тандуай, закусывая рисом с курицей. Т.к. ночевали на высоте чуть больше 1000 м, я уже заранее надела на себя термобелье и флиску и закуталась в спальник. Паша же сказал, что ему и саронга хватит. Но под утро, он все равно залез в спальник, т.к. почему-то замерз))).


14.03
Возвращаемся в Тана Тораджу. 








Около Макале есть гора Buntu Burake, на которой стоит скульптура Христа (По типу как в Рио-де-Жанейро). Вход на нее для туристов 20.000. Предлагаю Паше съэкономить деньги, чтоб только я туда заехала. Типа ведь смогу 300 метров на мотике проехать. Паша почему-то обижается на мое экономное предложение. Едем в итоге вдвоем.
Статуя как статуя. Пофоткались на ее фоне.









Забежали на соседний пригорок, так, что мы оказались выше статуи, еще раз сфоткались.









Едем дальше.





По пути находим в Макале детское дерево (огорожено, платное - 20.000).







Причем, в лучших традициях - деньги за вход отжимают уже после того как посетил достопримечательность. Паша наотрез отказывается за себя платить. Плачу только за себя одну.
Дерево было сухое и не очень интересное. Бетонные ступеньки, к нему ведущие, скамейки - все это наводило на мысли о том, что это все надуманное и служит туристическим аттракционом.
Далее заехали в место с наскальными захоронениями - Lemo. Пошла я одна. Стоимость 20.000.









Увидела как реально вручную при помощи долота, выбивают в твердой скальной породе вместительный семейный склеп.
Увидела излишне натуралистично выглядящую Tautau, изображающую старуху, в полный размер, которая сидела на кресле около своего склепа.






Увидела маленькие Tautau, которые выглядывали из балкончиков около своих  склепов.





Все это было очень и очень странно.





Далее еще нашли по карте скальные захоронения (бесплатно),

















так же там были мегалиты (каменные столбы естественного происхождения высотой 1-2 метра).






Нашли еще Baby grave. Кассы к ней вроде не было. Пошла я одна. Тут уже и дерево выглядело поживее, и в ущелье симпатично выглядели склепы в скале. Просто живописное место. Не было такой надуманности, не было толп туристов, не было гида. 









Само дерево изобиловало дуплами. Я не выдержала и посветила в одно дупло фонариком. Увидела кучку тряпочек.




Костей не было видно, но я и не собиралась рыться в могиле грудного ребенка.
Спустилась обратно на трассу. Пашкиного мотика нет. Потом увидела, припаркованный во дворе дома. Самого Пашки не было. Я зашла в дом - там было что-то вроде сувенирной лавки и по совместительству - касса. Блин. Только я обрадовалась, что нашла красивые нетуристические захоронения. И тут на тебе! 30.000 просят за вход. Пашка отбрехивается 20.000. Типа больше нет.


Дальше катаемся


 Голубоглазый буйвол


. Нашли образцово-показательную-туристическую деревню. Пофоткались на фоне домиков.





Одна старуха пригласила зайти в дом, посмотреть как оно изнурти выглядит. Разулись, зашли.
Больше всего мне это напомнило бытовку на даче . Когда 2 милипусенькие комнаты и прихожая-холл между ними.











Старуха пыталась нам впарить статуэтки, ложки из кокоса... мы от всего отказались и вышли. 
На выходе из домика в лучших индонезийских традициях нас поджидала девочка с тетрадкой для посетителей и билетами, на которых было написано 30.000. Вообще охренели. Быстро зашнуровываемся и валим из такой "гостеприимной" деревни.
Доехали до Рантепао, там как обычно была стена дождя, поэтому было решено в город не въезжать.
Поехали кататься по горкам. Высота гор, окружающих Рантепао была 1200-1500 метров. Была куча видовых площадок, откуда предлагалось наблюдать за рассветом, много отелей с видами на долину.










В итоге на ночевку мы встали в панорамном месте. Оттуда был бы одинаково хороший вид и на восход, и на закат. Заодно мы решили озадачиться на тему в каком полушарии мы находимся. В итоге вычислений и сверки с картой мира выяснили, что полушарие южное, что мы в 200 км, примерно, ниже экватора.
Ночевка была комфортной. Было нежарко (еще бы, высота 1500 метров). Ночью были видны огни Рантепао, красиво. Редко когда получается встать с палаткой в по-настоящему шикарном месте, но когда ты такое место находишь, то понимаешь, что это действительно отель 1000 звезд. Ибо никакой отель не сравнится с природой во всей красе.
На этой горе настолько было прохладно, что даже росли маслята под соснами.




Мы их решили собрать утром, чтоб пожарить с картошкой в отеле. И что еще было прекрасно - то что, из-за близости города был хороший устойчивый сигнал сотовой связи и можно было сидеть в инете на хорошей скорости.

15.03
Просыпалась несколько раз - боялась рассвет проспать. В итоге я целый час скакала и фотографировала облака, встающее солнце, сосны и палатку на фоне всего этого великолепия.

















Паша как-то без энтузиазма был. Я пробовала его растолкать, говоря, что рассвет, что красиво, но он поворачивался на другой бок, сильнее укутывался спальником со словами "да-да, я вижу, все очень красиво".
Едем в Рантепао. Для разнообразия поехали по другой дороге. Все бы хорошо. Но в одном месте сошел сель после дождей, дорогу завалило глиной вперемешку с деревьями.








Делать круг в 20 км и возвращаться другой дорогой было обидно. Всего-то надо метров 40 этого месива преодолеть.
Пашка тащит мотик, ему помогают индонезийцы, разгребающие завал.
Я же пытаюсь обойти, как мне показалось, по более чистому месту. Это было неправильное решение. На третьем шаге я проваливаюсь по колено в глину. Понимаю, что куда бы я ни ступила из этой позиции - я провалюсь так же. Вернуться к тому месту, откуда я шла - тоже невозможно. Я просто не развернусь, а пробовать шагать спиной вперед тоже нереально, равновесие очень трудно держать, когда ты завяз в глине.
Верещу Пашке, что у меня трабл. Но он тащит мотик и меня не может спасти. На выручку мне пришел индонезиец, он протянул мне руку и я выковырялась из трясины. Пошла уже потом по Пашкиному следу. Но ведь главное, не видно в этой грязи насколько глубоко ты можешь увязнуть. 
И вот мы чистые как никогда, на чистом мотике едем дальше. Когда мы проезжаем через деревни - люди хихикают и показывают на нас пальцами. Доезжаем до ручейка, там моем ноги.
Приезжаем в Рантепао. Заехали на буйволиный рынок.



Селимся в тот же хоумстей. Правда я уже у Пашки прошу номер с горячей водой. Разница меньше чем в 1$.






И номер оказывается в разы лучше, больше комната, большой туалет со смывом и писюкатором. И даже есть тройник в розетке.
Уточняем можно ли воспользоваться кухней однократно, ибо мы набрали маслят все-таки. Разрешают.
Едем на рынок, там я покупаю головку лука за 5.000 и кило картошки - 20.000.
Еще решаю купить местные печенюшки. Выглядят они какашкообразно, но когда я попробовала одну, я взывыла, что они офигительны, и пошла еще купила пакетик.
На кухне радостно жарю грибы с картошкой.






Пошли они на ура.


16.03
10.00 Пашка пошел договариваться по поводу завтрака. Пришел, разбудил меня, сказал, что в соседней деревне сегодня похороны. Что на веранде сидит гайд и агитирует за это дело. Пашка попытался спросить его где конкретно будет проходить церемония, мужик сказал, что даже он точно не знает, а уж самим нам точно не найти.
Мы кушаем и обсуждаем сложившуюся ситуацию.
В итоге мы решаем ехать. 
Берем мотик у хозяина гестхауса - 80.000 за световой день. На полдня ему его дать в аренду неинтересно.
Едем в сторону деревни. 
Мы знали только название деревни. Приехал туда просто стали каждого спрашивать на инденезийском "Rambu solo", "penguburan". 
Милые люди понимающе кивали головой, объясняли дорогу до первого поворота. Ибо объяснить дорогу до места церемонии было нереально.
В итоге мы опять кого-то ловили и опять спрашивали.
Бросалось в глаза, что деревни стоят пустые. Явно люди большей частью где-то находились. И, значит, мы идем правильной дорогой!
Долго ли коротко, еще у одной развилки мы увидели двух людей на мотике. Женщина была в черном, мужчина выглядел обычно.
Мы у них спросили про похороны. Женщина улыбнулась и ткнула пальцем в тропинку.


Проехали метров 100. Было какое-то строение, куча припаркованных байков. Но люди уже начали разъезжаться. Мы припарковали байк и пошли пешком в ту сторону, откуда шли люди. 




Люди выглядели довольными, у каждого в руке был увесистый пакет или мешок с порубленными кусками мяса.
Мы вышли на площадь, на которой буквально пару часов назад ритуально убили буйволов.




Стоял тяжелый душный запах крови. Я даже не выдержала - нос зажала своей панамкой. Сделала пару фото, сняла минутный обзорный ролик.









Ощущение было странное. Как будто ты пришел на вечеринку каннибалов в воинственное племя. Посреди площади была огромная лужа крови, лежали отрубленные буйволиные головы, которые слепо взирали на окружающую их действительность











. Помимо голов еще были какие-то окровавленные шматки мяса, костей. Были уже отпиленные рога. Еще на бамбуковых палках была привязана еще живая свинья, тоже пойдет под нож...
Всего забили больше 6 буйволов точно. Скорее всего умерший был не из высшей касты. Ибо если умирает человек из касты королей, даже если он уже нищеброд давно, пока он не накопит на приличные похороны - церемония не проводится. Труп может лежать годами в доме - 10 лет, как оказалось - не предел.
Человеку из касты королей надо забить 500 голов буйвола. Из низшей касты иногда достаточно одного буйвола.
Стоимость буйвола -5.000-10.000$ за обычного.
В Торадже еще живет дорогая порода буйволов, которую если пытаться разводить в другом месте - погибает. Это белоголовые буйволы с голубыми глазами. Стоимость такого животного - до 50.000$
Так что, при достаточно низком уровне жизни (средняя зарплата по Сулавеси в частности, может быть и по всей Индонезии 150$) - замучаешься копить. Тараджа стали заложниками своих обычаев. Мне кажется, они начинают копить на похороны уже с рождения.
Потом рога от забитых буйволов вешаются на дом - чтобы всем было видно, что состоятельный человек тут живет, из высшей касты. У нищебродов, соответственно, рогов мало на доме.


Также момент - тораджа заинтересованы в браках с предстасителями других индонезийских народов (потому что не надо будет тратиться на похороны иноверцев), но остальные индонезийцы категорически не хотят родниться с тораджа, ибо все деньги будут уходить на бесконечные похороны.
Итак. Мы стоим посреди кровью залитой площади. Ввалились без приглашения.



Еще момент - похороны используются местными в том числе как туристический аттракцион. Т.е. есть специальные гиды, которые туристов завлекают на похороны. Стоимость гида от 100.000 до 500.000 рупий. Транспорт гиду иногда оплачивается отдельно. Еще надо оставить подарок семье покойного - деньги, блок сигарет.
А мы типа просто гуляли и зашли на огонек. Паша сказал, что неудобно, надо тихо валить. Паша всегда стеснительный, я понаглее буду. 


Но, вообще, мы приковали к себе внимание людей. Все сидят себе тихонько на нарах по периметру площади и разделывают мясо. Хорошо, что не как в фильмах про зомби - вцепляются зубами, раздирая куски. Я б уже ничему не удивилась.
В одном углу мужики тихонько разделывали голову буйвола и пили кокосовое пиво из бамбуковых "стаканов", длиной в полметра почти. Любопытный Пашка попросил попробовать странное пойло. Попробовали оба, зафоткав этот процесс. На вкус это было ближе к квасу.






Галочку, практически, поставили. Впечатление о регионе Тана Тораджа, составили.
И это они сейчас няшки почти. Исповедуют христианство (католики). Раньше они были племенем охотников за головами. И на похоронах родных убивали рабов из племени противника. И уже черепами украшали свои дома. 
А сейчас они всего лишь убивают буйволов.
Наполненые впечатления едем домой. Все ж не напрасно день прошел, и по деньгам не очень накладно.
По пути заехали в столовку с супами, паша опять взял уби суп, я же взяла бубур - что-то среднее между супом и кашей. Из состава - разваренный в кашу рис, зерна куккрузы, жареный лук, нарезанные кубиками овощи. Подается с соленой рыбкой и острым соусом с мелкой соленой рыбкой.


Еще я захотела себе сувенирную футболку с вышивкой и надписью тораджа. Сторговались на 35.000
У нас еще был вариант не снимать две ночи в отеле Рантепао, а на день раньше уехать в Макасар, нас туда настоятельно звала тетка, которая нас подвозила из аэропорта. Обещала провести обзорную экскурсию и поговорить про футбол ей хотелось.

В итоге договариваемся, что встретимся между нашим приездом на автобусе в Макасар и нашим отлетом из Макасара. Часа 3-4 точно у нас будет свободных.
Вечером разговорилась с соседями.
Их как раз окучивал похоронный гайд тогда с утра.
Я полошла к соседям и на ломаном английском ( очень плохо знаю язык, понимать- понимаю на 70% речь, а связать 2 слова не могу), говорю, что мы все-таки поехали искать церемонию и нашли ее.
Тетка на меня внимательно посмотрела и сказала по-русски с акцентом, что я могу говорить с ней на русском языке, ибо она родилась в Болгарии и русский язык им преподавали.
Ух ты! Остатками мозга пытаюсь вспомнить, ничего ли мы такого неприличного не говорили ли, думая, что никто в округе не знает русского.
Пообщаться было интересно. Тем более, мы ж дичаем, общаясь только друг с другом. Они тоже только что были в Эль-Нидо, но ей не понравилось. Типа грязно и много народу. Вот как разнится восприятие одного и того же места разными людьми. А следующим пунктом они летели в Куала Лумпур, Лангкави.

17.03

Продлеваем номер до 20.00. 
Пашка взял билеты на ночной автобус. Билеты на этот раз стоили 120.000. Обещали большой автобус с увеличенным пространством для ног.

20.00 прощаемся с хозяином гестхауса, обещаем рекомендовать его всем своим знакомым.
20.15 мы стоим около автобусной конторы. Пашка побежал мне за тэйк авеем. Приезжает автобус, я нервничаю, что Пашка не успеет и автобус уйдет. Но, слава Богу, он успел. У нас в автобусе места сразу за водителем. Очень комфортный автобус, можно ноги горизонтально вытянуть, спинка опускается до 140°. Есть подушка и плед. И автобус с пневмоподвеской - не так болтает. Кондей. И самое главное- не было громкой музыки в автобусе.

18.03
Паша расталкивает меня, говорит, что подъезжаем на терминал уже.
Ночь прошла гораздо лучше, чем предыдущие. Я хоть спала. И, в принципе, в таком автобусе можно несколько дней ехать. Небо и земля по сравнению с автобусом на котором мы в Тораджу приехали.
Время 05.00

Садимся на вокзале, ждем тетку. Она приехала примерно в 07.00. С водителем, как настоящая. Начали обсуждать футбол. Она нас пригласила на чашку чая (вообще и покушать звала тоже, но Паша опять включил стесняшку). Заехали в кафе-кафе.




С официантом и счетом. Я заказала чай, остальные кофе. К чаю принесли тосты с шоколадной пастой.
По футболу оказалось, что нужные тетке игры будут проходить в Питере и Москве. Внезапно так. Но Пашка сказал, что нет проблем, погуляем вас по Питеру с Москвой. Еще тетка нас немного покатала по городу, выходить фоткаться мы не стали на фоне красивостей ибо был аццкий ливень. Сезон дождей в самом разгаре.

Потом нас отвезли в аэропорт.
Рейс, правда подзадержался. Наверное в связи с погодными условиями.