День 8
Утром Пашка нашел скутер за 1000 рупий в сутки и снял его на 5 дней. Или на 6 продлить, смотря по обстоятельствам ( это 400 р в сутки примерно).
Поехали в сторону Джаффны на север.
Джаффна – это был центр повстанческой тамильской территории. В шри-ланке была гражданская война с 1983 по 2009 годы. Тигры Тамил Илама - называлось повстанческое движение.
Погода была как-то не очень. Но верно по прогнозам. Причем, накануне выезда мы стали смотреть прогноз погоды – показало, что в среднем +28 и нескончаемые ливни.
Да ну, быть не может, чтоб ливни шли так, максимум на 2 часа может зарядить,- сказал Пашка, который суммарно в Шри-ланке провел полгода.
А вот ни хрена - может. Причем, на мелкий моросящий дождик мы уже не обращали внимания. От проливняка пытались спрятаться под навесами. По сто раз одевали и снимали рыбацкие костюмы (куртка+ штаны), призванные защищать от дождя, но в которых было дико жарко и потно.
По пути останавливались – ели в аутентичных столовках.
Кстати, по поводу еды в Шри-Ланке. Я дико проперлась от местной кухни. Рис со всякой ерундой – был у нас в Индонезии. Это реально было грустно. Я там погибала фактически от голода. Ибо классический Nasi Campur (рис с 2-4 наполнителями) есть не могла. Наполнители даже не определялись на состав. Ибо это было мегаострое наструганное нечто. И я заказывала простой пустой рис и у Паши брала пару молекул наполнителя, чтоб не так пресно было.
И я ждала от Шри-Ланки такого же «изобилия».
Ничего подобного! Тут куча вкусной еды. В отличие от основной ЮВА тут есть в продаже хлеб, булки и кексы и даже кремовые торты- пирожные по цене как в России примерно. Тут есть кёрд (типа густой ряженки) и йогурт. Что тоже не специфично для Азии. На трассах продают вареную кукурузу (10 р в переводе на рубли за початок). Т.о. если ты по каким-то причинам не можешь есть в столовках - ты можешь спокойно выжить на этих трех ингредиентах. Я уж не говорю, что здесь еще фрукты-овощи продаются недорого относительно. Самое дешевое - манго. Оно стоит иногда по 15 рублей за 1 кг.
А в столовках – какая еда… В принципе, она ближе к индийской кухне, только Пашка говорит, что менее острая.
Есть лепешки, которые пекутся прям при тебе. Есть Хопперсы- это .эээ… скрученные в лепешку макароны ( скорее всего рисовые), которые ты макаешь в грейви и соди ( вариации жидкой подливы с разной степенью остроты). Стоит прям совсем это недорого.
Есть рис с кучей наполнителей, как правило, их приносят на подносике в отдельных мисочках. Они все вегетарианские как правило и стоят копейки – миска риса (600 грамм) с 4-мя наполнителями стоит 120 рупий – 50 рублей нашими.
Мясо стоит существенно дороже. И все равно это будет курица или морепродукты, говядину они, по-моему, не едят.
И тут в Шри-Ланке я внезапно поняла, что могу быть вегетарианцем-трезвенником. Ибо ну очень все вкусно. А алкоголь, как и сигареты, стоят дорого и все трезвые и адекватные.
Еще тут, как и в Непале – есть чай с молоком. Правда, в него не кидают специи, но все равно вкусно.
Причем, если ты купил еду в супермаркете и решил ее сам приготовить – затраты денежные будут больше. Скажем, 51 рупию стоит пачка доширака, 60 рупий – 100 граммовая пачка куриных сосисок. По деньгам тоже самое - как поесть вегетарианской еды, а ощущения гаже.
Про остров. Цейлон - кварцевый остров. Никогда такого не видела. Это песок ( на морском берегу - обычный, морской, но в озерах-водохранилищах – кварцевый. Ходить по нему - очень больно, я обрезала себе так палец на ноге). Это скалы из монолитных кусков кварца. Смотрится дико и необычно.
Про религию. Она тут разнообразная. Есть буддистские храмы, есть индуистские, есть мечети, есть христианские храмы. Всего поровну. Сказать, что какая-то религия преобладает - не могу.
Интересна архитектура христианских храмов – фасад выглядит как будто храм имеет 3 этажа, а на самом деле - это просто стенка такая, а храм 2-х этажный. Зато издали смотрится монументально.
Про одежду. Мужики одеты – половина в саронги, половина в европейские штаны.
Женщины - в сари или просто платья. В штанах никто не ходит. Иногда встречаются мусульманки - они в закрытых одеждах.
Вернемся к мототрипу. На ночевку остановились на берегу океана, на песочке.
Вроде б было не мокро. Ставили палатку посуху. Но ночью пошел ураган с ливнем, палатку с нами попыталось унести к чертям собачьим. Пашка выбегал и ставил оттяжки. Промок донельзя, вернулся грустным и тут я ему припомнила Филиппины, когда я так же под ливнем ставила тент, и тоже промокла и замерзла.
День 9
С утра поехали дальше по полупесчаной-полуглиняной дороге (это чтоб вам примерно было понятно, насколько по ней паскудно ехать после дождя и под дождем на скутере)
Доехали до военной базы. А военных баз тут больше чем пансионатов в Краснодарском крае. Спросили, как на другой берег попасть. Сказали, что дороги нет, моста нет, но и речка тоже пересохла и не впадает в море, а заканчивается в 4-х метрах от прибоя, поэтому можно пешком пройти. Пешком пройти 1 км. Таща мотик по песку. На базе немножко переждали сильный дождь. Даже нам стулья вынесли.
Ну ладно. Пашка отдал мне рюкзак, а сам побежал по песку с мотиком. Я шла за ним и ловила песчаные брызги от заднего колеса.
Перешли на другой берег. А дороги нет. Точнее дорога есть – но она начинается на территории второй военной базы. Решили пока не ломиться на режимный объект, а выйти по навигатору. Ведь до дороги, судя по карте было 220 метров.
Пытались найти сначала дорогу без навигатора с мотиком наперевес, ориентируясь по следам между деревьев. Зашли в тупик.
Очень хотелось пить.
Пашка бросил меня с вещами и мотиком и вооружившись навигатором пошел налегке искать дорогу.
Не нашел. Нашел джунгли только. Т.е. дорога есть, но чтоб добраться до нее – 150 метров зарослей тебя приветствуют. Я уж не говорю об обитателях этих джунглей. В итоге - Пашка договорился со второй военной базой, что проедем через их территорию. Разрешили, проехали.
Потом мы ехали вдоль берега в направлении Джафны. Правда, дороги, указанные в MAPS.ME как проезжие, почему-то утыкались в (та-дам!) в ограду военной части.
Самая засада была, когда мы уже еле-еле по проселочным дорогам выехали на трассу(!) и она – вот неожиданность – тоже уперлась в ворота части.
Т.е. шри-ланкийцы, такое ощущение, что просто поставили себе военные части, где им понравилось, и что они тем самым перекрыли дороги – их мало заботило. А maps.me показывает, что дороги есть, ведь они же есть! Но проходят внутри военной части.
Еще путевые фотографии
Т.о. мы начали путешествие, если принять Цейлон за циферблат, с 2 часов, пройдя самую северную точку (пойнт Педро)
на 12 часах и приближаясь к Джаффне, которая находилась на 10 часах. К Джаффне, мы, причем решили добираться через острова. Вообще Джаффна – это не только город так называется, но и сам полуостров на севере Цейлона. Сбоку от него находятся 3 острова, на 2 из которых есть автомобильное сообщение посредством насыпных дорог, и между двумя островами - паромная переправа. Это маленький катер, на крышу которого загоняют скутера и велики, а пассажиры сидят в помещении, больше похожем на трюм, нежели на салон прогулочного судна.
Естественно, пока мы ехали, мы туеву хучу раз попадали под ливень. Один раз нас дождь застал, как раз не доезжая полкилометра до парома.
И мы припарковались около какого-то полу жилого дома. Прислонили скутер к стене, а сами сели на крыльцо. Правда, когда мы решили двинуть дальше – скутер оказался лежащим на боку (видать, подмыло песок от дождя под подножкой). Часть бензина вытекла, а скутер заводился как-то не очень.
Еле завели. Поехали в сторону переправы. По пути попытались заправиться, но на заправке не было электричества. На переправе мы чуть-чуть опоздали. Причем, тетки при нас садились еще. Нам кормчий сказал, что через 10 минут вернется за нами в следующую ходку. Но он не вернулся ни через 10, ни через 20. Тем временем мелкий дождь опять стал стеной ливня. Мы спрятались от дождя на бетонной остановке. Туда же стали стекаться местные, они нам показали расписание паромов, написанное на стене. Из него выходило, что нас ввели в заблуждение, интервал составлял час между рейсами. Блин.
Делать нечего – сидим на попе ровно. Пашка, было, попытался отпроситься у меня доехать до заправки, раз 20 минут еще есть, я сказала, что не стоит рисковать, мало ли, вдруг расписание не стопудовое.
И мы еще один паром проквакаем.
Когда он уже за 12 минут до паром опять поднял вопрос о заправке - я сказала, что пусть делает как хочет, тут уже он сам не захотел ехать. К чему я так подробно пишу про заправку – сейчас объясню.
Когда паром все-таки пришел (кстати, по расписанию, опоздав на минуту всего лишь), я пошла на посадку, а Паша должен был пригнать скутер и погрузить его. А скутер не завелся. Видать, отошел контакт какой, при падении его.
Блин, если б Пашка решил поехать на заправку – мы б узнали чуть раньше, что скутер не заводится.
За пару минут нам в итоге надо было решить стратегический вопрос, точнее два. Что делать? Переправляться или нет с неработающим скутером на другой остров?
Я сказала, что на том берегу явно цивилизации должно быть больше, чем на этом, потому как на этом берегу у причала вообще никакой населенки не было. Она была в километре. А на том берегу даже издали были видны строения.
Короче, Пашка закатил скутер, и мы поплыли. Сошли на противоположном берегу, 100 рупий стоила переправа. Как я писала - общественный транспорт тут стоит копейки.
А бензин – рублей 50 за 92. Т.е. скутер снимать у нас выходило- 1000 рупий аренда в сутки+1000 рупий бензин. (в рублях -800 рублей за все).
Пашка пытался и с ноги уже завести скутер - без толку, сразу собралась толпа сочувствующих. Отогнали в итоге к ближайшему магазину, там Паша пытался раскрутить скутер подручными средствами, чтоб добраться до аккумулятора. Раскрутил, подтянул контакт, отошедший при падении, и скутер опять стал заводиться.
Т.к. время неуклонно катилось к закату, надо было решать вопрос с едой и ночлегом. Мне хотелось рис с карри, в харчевне по пути его не было, только лепешки.
Поехали дальше. По пути с острова на остров, прям посредине, Пашке понравился кусочек зеленки, он решил, что это будет удобное место для ночлега. Подъехали поближе. Оно оказалось болотистым. Шли непроходящие дожди и вода стояла несколько сантиметров по всей поверхности этого места. Ставить палатку было глупо. Поехали дальше. Вот мы уже и в Джаффне.
Заценили форт в лучах уходящего солнца.
Решили остановиться поесть и найти ночлег.
Столовку нашли очень быстро. Там были парата (лепешки) и хопперсы (из холодных макарон скрученные блинчики). К ним взяли соди и грейви, которое официант окрестил – типа суп из картошки). Типа суп из картошки оказался густым острым соусом с плавающей картошкой. Вкусно, остро.
Сожрали махом. Паша разговорился с чуваком за соседним столиком, тот был каким-то гастарбайтером из Сингапура, посоветовал, где найти кучу недорогих отелей в городе.
Ну мы и поехали по его наводке. Отели были либо занятые, либо ужас какие бичарни. Плюнули, поехали из города. И вдруг Паша вспомнил, что бензина в баке у него так и нет, и что мы едем почти на парах.
Начали судорожно искать заправку. Один местный вызвался нам помочь, проехался с нами пару км и показал искомое. Зато пока мы ехали по другой уже дороге к заправке – увидели парочку вывесок с заветным словом «rooms».
В одну заехали, за 1500 сняли вполне себе приличный номер.
Т.к. ноутбука у меня с собой в трипе не было, а писать дневник со смартфона не очень удобно, я просто пролистала ленту вконтакте и легла спать. А надо сказать, что с первого дождливого дня мы с Пашей некисло обвешались соплями и дико чихали. Особенно, Пашка ругался на меня, когда я чихала на резких поворотах, на мокрой дороге, на песчано-глиняной дороге. Видать отдача от моего чиха была некислая, что мотик начинало вести в сторону, противоположную от той стороны куда я чихнула.
День 10
С утра рано собрались, заехали опять в ту же столовку (цена-качество было приятным), я заказала какие-то неясные колбаски, состав которых не угадывался, одним из ингредиентов был тертый кокос, а вторым и основным – какая-то коричневая масса. Типа теста или хлебных крошек. Хрен его знает, побочный продукт мучной промышленности. Если его кунать в подливку – очень чудесно. Паша не выдержал и снял ролик с этим действием.
После завтрака полазили по форту Джаффны, благо бесплатно было.
Ворон, похоже, нас преследует.
И двинули на юг.
По пути заезжали еще на острова, смотрели форты.
А потом наша дорога пошла через национальный парк - Wilpattu National park. Въезд с севера туда был бесплатный, в отличии, от въезда с юга.
Т.е. протяженность парка составляет около 70 км. Через него идет себе трасса, по которой даже рейсовые автобусы ездят. Дорога в парке песчано-глиняная. В дождь – жопа полная.
А с юга, если заехать в парк – въезд стоит существенные деньги, Пашка в предыдущие годы пытался заехать, но его жаба придушила.
И вот, мы в парке. Едем. Смотрим по сторонам. Т.к. дорога плохая – больше 40 разогнаться не можем.
Вдоль дороги текла река.
Проезжая мимо, в просвете деревьев, мы увидели огромного кабана, пьющего из реки. Остановились, хотели сфоткать, кабан убежал, не получилось. Зато мы подошли к речке поближе и увидели, что та кишмя кишит крокодилами. Ближайший крокодил был на противоположном берегу в 20 метрах от нас и имел в длину 2.5 метра. Т.е. нас ему сожрать - раз плюнуть.
Ух! Огромный шквал адреналина захлестнул меня. Я первый раз увидела столько зубастых тварей одновременно. Причем это было не на какой-то крокодильей ферме или в зоопарке. А в живой природе. Т.е. тот 2.5 метровый крокодил, если б он имел в наш адрес плохие намерения – к нам бы примчался секунд за 10 и вполне мог бы нас съесть.
Была еще толпа 1.5 метровых крокодилов, мы к ним подошли, когда они сидели себе на берегу, чтоб селфи сделать с ними, но они рванули от нас в воду. И только в коричневой воде торчали и перемещались их морды с носами.
Хаотично. Слава богу. Потому, как если б они все рванули к нам, я б не писала сейчас эти строки в днев.
Поэтому на видео с крокодилами я очень шумно и прерывисто дышу, пытаясь сдержать бушующие эмоции. Это было и желание заорать от восторга и не менее сильное желание заорать от ужаса.
Отпустили ситуацию с крокодилами. Начинался сильный дождь, и надо было ехать, пока дорогу не совсем размыло.
Сели на скутер и поехали. Дорогу, действительно, подразвезло. Мотик вихлял на дороге, один раз мы даже завалились на бок. К печали своей я обожгла ногу об глушитель, когда упали, была б холодная вода рядом – можно было бы избежать глубокого ожога. Но что я могла сделать в этой ситуации – только полить ногу питьевой водой. Через полчаса подумала и решила примотать баффу, смоченную водой к ноге. Вот уже третий день хожу с такой повязкой. Зато не так пузырь мешает и случайно его задеть тяжело, а то у Пашки подобный ожог уже в эрозию превратился. В тропическом климате лучше не иметь ран и болячек - они очень плохо заживают.
Из зверей – встречались летающие павлины, убегающие обезьяны.
А на закуску, когда мы выехали на равнину и вокруг нас были большие поля – мы увидели стадо пасущихся слонов.
Ух!
Второй ништячок за поездку!
Теперь уже можно спокойно ездить дальше – двух из трех диких животных мы увидели. Остались только леопарды, но вряд ли они нам встретятся, и вряд ли я буду рада такой встрече.
Все-таки слоны и крокодилы не очень быстрые и есть шанс, что мы их не заинтересуем.
Так вот, в метрах 20 от дороги спокойно паслось небольшое стадо слонов. Я начала слезать с мотика, Пашка меня сначала отговаривал, говорил – небезопасно, но мне было пофиг – СЛОНЯКИ!!! ЖИВЫЕ!!! И СЛОНЯТКИ С НИМИ!!!
Выглядели они миролюбиво, интереса к нам не выказывали, как и агрессии. Потом они потихоньку стали удаляться. Вдалеке еще паслись слоны.
Вообще - это вау.
Мне как бывшему жителю мегаполиса до сих пор странно, что животные могут так себе спокойно пастись в дикой природе. А не в зоопарке сидеть в клетке.
В конце - концов парк кончился и мы выехали на асфальтовую дорогу в цивилизацию. Путь наш лежал в Колпитию. Нам у Пашки был укромно заныканный заброшенный дом на берегу залива, в котором он останавливался в предыдущие годы.
По пути заехали в большое кафе с огромным выбором и небольшим ценником. Наелись от души.
Правда, когда мы приехали на берег залива - домик перестал существовать. Видать его сожгли, и от него остался только бетонный санузел.
Слава богу, погода радовала, дождя не было – и мы поставили палатку прямо на песке.
Спалось мне хорошо.
День 11
Наутро опять через ту кафешку поехали в сторону Нилавели (домой, то бишь, где у нас были рюкзаки и где мы брали скутер в аренду)
В кафешке, чета мы взяли кучу всего – 2 риса ( 1200 гр), креветки, кальмары, куриную печенку, вегетарианский набор мисочек и 2 чая.
Счет был внушительный. На наши деньги – рублей 300.
Выехали на трассу.
Заехали в Thalawila St. Anne s Church
По пути заглянули в Ануратхапуру.
Там была куча развалин доисторических времен и большая ступа. Проползли зайцами. Типа – «нахрен нам ваши достопримечательности, мы просто по трассе домой едем в Тринкомали».
Заехали поели в кафешке. Все как обычно божественно вкусно
Опять ливень.
Да что такое.
Недалеко от Нилавели есть горячий источник (Kanniya Hot Water Wells). Прогуглили его. Мельком глянула фотки. На maps.me нашла его, проложила маршрут.
Приехали.
Смеркалось+ начинался дождь.
Отдали 100 рупий за двоих. Выслушали наставления смотрителя, что в колодцы ни нырять, на залезать нельзя, что можно только обливаться из ведер.
Пришли к источникам.
Это была какая-то жесть. 6-7 колодцев с приятной 40-ка градусной водой. И куча ведер. Ты зачерпываешь воду из колодца и обливаешься. Как дебил. Как дурацкий слон.
Раздевалки есть, но от них дико несет мочой и некуда повесить ни шмотки, ни рюкзак. Пашке-то было проще - он с себя все снял, остался в одних трусах и начал обливаться, а мне еще надо было в купальник переодеться.
Пришлось Пашку брать с собой, и в закрытом месте около раздевалок я переоделась. Ну и обливаемся водой. Начался ливень. Стали обливаться с еще большей скоростью, чтоб не замерзнуть. Твою мать, ну что ж не сделать по-человечески? Бассейн с горячей водой? Ну не прикольно так друг друга окатывать из ведра. Захотелось прям прийти в этот источник с надувным бассейном, чтоб его надуть и там принять ванну. Озвучиваю мысль Пашке и у нас одновременно озарение – « у нас же есть лодка!»
Но она в отеле. А то – да, можно было б надуть, налить в нее воды из ведра и принять в ней ванну, и сделав тем самым полный разрыв шаблонов у аборигенов. Ну а че - в правилах же было написано, что нельзя мыться с мылом, ходить в сланцах, и залезать в колодцы. Ни единого слова про надувные резиновые лодки!
Начали думать про ночлег. Паша сказал – « а ну его нафиг, погнали в наш отель, до него 25 км всего лишь, никакая экономия денег не стоит наших соплей потом».
Поехали. Ливень лил как из ведра. Темно. Как Пашка различал машины и дорогу- хз. У меня были залиты глаза, что я их не успевала промаргивать. В нос при дыхании заливалась вода. Если начинала дышать ртом, на третий вдох во рту уже набирался целый глоток дождевой воды. Караул какой-то.
По пути заехали в супермаркет еды купить. По всему суперу оставили цепочку мокрых следов. На 1000 рупий накупили еды – кёрд, упаковку сосисок, шампунь, заварную вермишель, печенье. Я ж говорю - в столовках выгоднее питаться.
Едем дальше. Вот я не знаю – как можно на велеке без светоотражающих элементов ночью в ливень ехать? Но Пашка их всех видел и умудрялся объезжать. Доехали до отеля. Заняли тот ж номер.
Выдохнули. Приняли душ с относительно теплой водой (горячее водоснабжение отсутствует- вода греется либо в баке на крыше, либо пока течет в трубах).
Включили ноут – посмотрели фильм на ночь. На утро были планы - встать пораньше, сгонять в Тринкомали, на очередной форт посмотреть, закупиться на рынке и целый день провести в номере балду пиная.
День 12.
Звонит будильник. Я выглядываю в окно – погода скверная, пасмурно, но ливня нет. Пинаю Пашку, чтоб он меня свозил в Тринкомали (15 км туда и 15 обратно). Пашка гундосит, что я над ним издеваюсь. Но я все равно настояла на своем и мы поехали. Ну и что, что у нас не было сухих вещей на себе? Смысл в них, если все равно под дождь попадешь.
Съездили на форт, там стояло пара храмов разных религий, пытались в индуисткий сунуться, но надо было разуваться в полукилометре от него, идти босиком… а у нас берцы со шнуровкой.. Плюнули - не пошли.
Зато походили по стене форта. Почему-то вместе с нами по этой стене ходили олени.
И вообще, на улицах Тринкомали свободно гуляющие олени встречались. Фишка что ли такая? Вряд ли пятнистый олень - эндемик острова Цейлон.
На рынке купили еды ( привет еще 1000 рупий) – ну а не фиг мелких сырых каракатиц ( 200 р на наши деньги за 1 кг) покупать (мы их потом в котелке кипятильником сварили) и поехали в отель. Пашка сдал скутер и мы счастливо предались ничегонеделанию.
Я писала букавки в днев, а Пашка выкладывал в свой новый аккаунт в ИГ видео и фото.
Завтра мы покидаем Нилавели и едем в Бадулу. Оттуда уже по обстоятельствам и по погоде.
День 13
Сдаем номер, пересортировываем вещи, чтоб если что- можно было б сразу большой рюкзак с лодкой скинуть на время пешего трека на пик Адама.
Идем на остановку, садимся на автобус до Тринкомали, откуда нам уже надо выдвигаться в сторону Бадулы. Прямой до Бадулы идет в 19.00, решаем поехать на перекладных. Садимся в автобус до Эравура, ехать 126 км. Тащимся. Я читаю книжку со смартфона, Пашка либо спит, либо втыкает.
15.00 Пересаживаемся на автобус до Бадулы – ехать 150 км.
Перед посадкой- по быстрому едим в местной столовке – выбор средний, зато цена 270 рупий за два риса и полторашку воды – порадовала.
Садимся в автобус. Первое время дорого была вроде б ничего, но последние 60 км мне очень тяжело дались. Вроде не укачивает меня в транспорте - но тут было совсем жестко. Был нескончаемый серпантин, автобус трясся, дребезжал и вибрировал. Я уже считала минуты до прибытия…
В Бадуле мы собирались пересесть на поезд до Хаттона. Чтоб проехать горную часть Шри-Ланки по самой живописной железной дороге. Т.к. мы приезжали сильно затемно уже, решили двинуться утром, с вечера заглянув на вокзал и узнав расписание.
И еще очень хотелось кушать. И спать – все равно где - главное, чтоб ноги была возможность вытянуть, ибо 8 часов в автобусе было как-то тяжко.
По навигатору сориентировались и вышли недалеко от жд станции. По пути нашли работающую кафешку. Паша заказал себе котту, а я хопперсы. И 2 чая. Счет нас поразил – 780 рупий. Офигели чтоль? Я за эти деньги делекатесами должна обожраться. А у Пашки вместо котту были макароны жареные.
Пошли на вокзал. Поезд был в 5.45 и 8.35. ехать 5 часов.
Решили поехать на пятичасовом. Осталось решить проблему с ночлегом.
Служащий вокзала пытался впарить нам какую-то комнату за 1600 рупий, но мы отказались. На 8 часов что-то снимать – глупо. Поставили палатку в итоге около вокзала. Даже не стали спальник стелить на пенки и раздеваться – чтоб с утра быстро подняться и собраться.
День 14
Будильник прозвенел в 5 утра, собрались, пошли на вокзал.
Купили билет во 2 класс (195 против 109 рупий в третий класс)
Сели и поехали. Только очень хотелось кушать.
По пути открывались симпатичны виды - водопады, изогнутые мосты.
Дорога дошла до перевала в 1898 метров и потихоньку начала спускаться вниз. Мы видели как растет чай (он именно в высокогорье растет, как его собирают женщины в корзины, висящие за спиной.
В конце концов, через 5 часов мы прибыли в Хаттон. Там мы перекусили в кафешке и сели на автобус, который следовал до подножия Пика Адама.
В автобусе была куча белых туристов с рюкзаками. Причем их рюкзаки были больше нашего. А мы тем с Пашкой спорили – стоит или нет идти на вершину горы с лодкой наперевес. Или все-таки стоит ее оставить у местных.
В принципе - я могу понести свой рюкзак, у него удобная посадка, а Пашка понесет рюкзак с лодкой. Но все же Паша не видел смысла в таскании. Тем более все равно он собирался сделать трип из Хиккадувы в сторону Хаттона и тогда забрать рюкзак.
Вышли из автобуса,
Пашка договорился с местным, что у него оставит рюкзак на неделю за 500 рупий.
Итак - у нас один рюкзак с самым необходимым. На ноутбуке я сильно настаивала, на котлах и кипятильнике. Ведь приедем в Хиккадуву - чем развлекаться будем? Тем более – ноутбук мне еще для работы нужен, а не только писать дневник и смотреть фильмы.
Я иду в гору - несу пакет с манго + я себе сладкую фигню купила – типа повидла или недоваренной чурчхеллы.
Пашка несет рюкзак. Через 100 метров вертикали он начинает киснуть и помирать под рюкзаком. Высказала ему, что я думаю о таких походниках, взяла рюкзак себе.
Вообще – мне что с рюкзаком - что без рюкзака идти было тяжело. Я тяжко дышала и сопела. Ступеньки были неудобные и неравномерные. Так мы и шли - меняясь каждые 100 метров- кто понесет рюкзак.
Воды у нас не было с собой, зато вода в кранах встречалась по пути – примерно каждые 100 метров вертикали. И еды куча была на продажу, все, правда, втридорога. Но мне есть не хотелось – мы сожрали манго у очередной раковины, чтоб потом умыться после него. И иногда я в себя липкую сладость засовывала, когда понимала, что надо пополнить запас углеводов.
По пути на встречу и в нашем направлении встречались толпы – шли местные (у них это паломничество), шли белые туристы (экзотика, экскурсия халявная).
В конце концов, за 2-3 часа примерно, мы дошли на самую вершину горы. Высота пика- 2243 метра. Это мы набрали 950 метров вертикали. На вершине горы был храм и как я писала раньше - след ноги Будды, ибо по поверью, он там именно и сошел на землю.
На вершине было немного облачно.
Еще у храма было много больших бабочек-мотыльков. Видать, летят на свет фонарей и там остаются.
Гигантские мотыльки
Подождали, пока рассеются облака немного, сделали фото и пошли вниз. Спускались мы по другой дороге – 12000 ступенек.
Вот на спуске мы уже тоже подустали. Нудно, неравномерные ступеньки. Плюс усталость. Причем, мы поднимались по северному склону, а спускались по южному. Так вот – по южному – дорога еще петляла- то вверх, то вниз, повторяя рельеф горы. По пути на спуске нашли столовку, недорого поели. Вода все так же встречалась нам по пути в кранах.
Паша пытался меня уломать, не идти до конца вниз, а встать с палаткой по пути, ибо уже было темно. Но я считала, что раз свет фонарей освещает наш путь, то идти нормально, а в джунглях около дороги вставать мне не хотелось, ну нахрен. Плюс мне еще для себя хотелось понять – смогу я или нет, столько набрать и столько сбросить за один раз. И мы продолжали спуск. Циферки на альтиметре подло не хотели уменьшаться. Кучу времени мы топтались на высоте 1400 метров. Т.к. дорога, то вниз, то вверх, то прямо. Т.е. идти-то ты идешь, но очень неэффективно.
В конце пути уже стали забиваться голени (икроножные мышцы т.е)
В ночи Пик Адама освещен огнями
Ура, мы сбросили до 400 метров и вышли в цивилизацию. Весь путь у нас занял 7 часов. От момента как мы встали на тропу перед 4000 ступенек и до момента как спустились с 12000.
Пробовала начертить трек горизонтального расстояния от старта до финиша – получилось 13 км.
В кустах в самом поселке, куда мы спустились, решили поставить палатку, время было 21.00 по местному, примерно.